In quasi ogni viaggio verso sud qualcuno dei miei ospiti legge un cartello stradale e mi chiede: «Ma chi sono, alla fine, i gagauzi?» Di solito succede dopo Hincesti, quando il palazzo è ormai alle spalle e le colline fuori dal finestrino lasciano pian piano il posto alla steppa. A questa domanda mi sono abituato da tempo, anzi la aspetto, perché per rispondere mi serve tutto il resto della giornata.
In breve, i gagauzi sono un popolo di lingua turca che ha adottato il cristianesimo e vive nel sud della Moldova. Hanno una loro autonomia e una loro capitale, Comrat, a circa cento chilometri da Chisinau. In casa si parla gagauzo, per strada spesso russo, e il pranzo profuma insieme di Balcani e di Turchia. Quasi nessuno di quelli che salgono sulla mia auto sa che questo popolo esiste, e secondo me è il motivo migliore per andarci.
La giornata è lunga: otto ore e mezza e 240 chilometri. Faticosa però non la chiamerei: non facciamo salite, non scendiamo sottoterra e a piedi camminiamo solo un'ora, in una città pianeggiante. Lungo la strada ci aspettano un palazzo, un museo e un pranzo molto lungo. Qui sotto ti racconto come è organizzata la giornata, così puoi decidere se fa per te.
Al mattino passo a prenderti in hotel e dopo circa quarantacinque minuti arriviamo a Hincesti, al Palazzo di Manuc Bey. È una dimora del XIX secolo, costruita per un mercante e diplomatico armeno. Oggi ospita un museo, e la dimora è considerata una delle più belle del Paese. Entriamo con una visita guidata, il biglietto si paga sul posto, e dopo altri quarantacinque minuti ripartiamo.
Le sale qui non le descrivo apposta. In altri miei itinerari il palazzo è al centro della giornata e gli dedichiamo molto più tempo, mentre in questo viaggio è piuttosto un riscaldamento mattutino prima della steppa, breve e piacevole. Se il palazzo lo conosci già, dimmelo in anticipo: andremo dritti a sud e l'ora risparmiata la passeremo a Comrat.
Dopo Hincesti la strada gira verso sud e per un'ora abbondante viaggiamo in direzione della Gagauzia. Si va sempre su strade principali, senza sterrati di campagna, quindi al sud porto tranquillamente anche gruppi numerosi: uno Sprinter da venti posti ci viaggia liscio come una Prius+ con due ospiti. Durante il tragitto ti racconto quello che di solito nelle guide turistiche non c'è. Il sud della Moldova è terra di confine nel senso più letterale: nei secoli i confini qui sono passati in punti diversi, e lo si sente ancora nel modo di parlare della gente dei villaggi e lo si vede in quello che arriva in tavola. Su chi abbia preso cosa da chi, la gente del posto discute ancora oggi, e questa discussione è meglio continuarla a pranzo.
Dopo le colline intorno a Chisinau, la steppa fa a ognuno un effetto diverso: c'è chi tira fuori il telefono e filma l'orizzonte, e chi invece lo mette via e per la prima volta nel viaggio guarda semplicemente fuori dal finestrino. In quest'ora parlo meno che nel resto del tragitto, e riprendo a raccontare quando ci avviciniamo a Besalma.
La prima sosta in Gagauzia è il villaggio di Besalma, con il Museo di Storia e Cultura dei Gagauzi. È il principale museo della cultura gagauza del Paese, e l'ha fondato l'artista ed etnografo Dimitriy Kara-Coban, che raccoglieva gli oggetti della vita quotidiana gagauza quando nelle case si usavano ancora. L'esposizione è dedicata alle tradizioni, alla vita di tutti i giorni e alla storia dei gagauzi. Il biglietto si paga sul posto, e qui ci fermiamo circa quarantacinque minuti.
Dopo il palazzo del mattino è tutta un'altra dimensione: un museo di villaggio, dove molti oggetti fino a poco tempo fa stavano nelle case. Traduco le didascalie e tutto quello che ci raccontano sul posto. So per esperienza che qui gli ospiti camminano più lentamente che al palazzo e chiedono più spesso che oggetto sia e a cosa serva. Da Besalma a Comrat sono venti minuti di strada.
A Comrat arriviamo all'ora di pranzo, e gli dedichiamo due ore. Non è un errore nel programma ma una scelta precisa, perché la cucina gagauza è la parte della giornata per cui scende apposta a sud anche chi non va matto per i musei. Qui servono i gozleme, sfoglie sottili ripiene, da mangiare ben caldi, e la kavurma, carne stufata a lungo e senza fretta. Ad accompagnarli, formaggio brynza fatto in casa e vino locale. In questi piatti si sentono sia i Balcani sia la Turchia, e a tavola ti racconto da dove arriva ogni cosa e perché in una terra di confine tutto si è mescolato così.
Anche il sud ha il suo vino. Nella steppa del Bugeac, intorno ai villaggi gagauzi, ci sono diverse tenute vinicole, e negli itinerari di una settimana porto gli ospiti in una di queste. Nel tour di un giorno non c'è una visita della cantina a parte, ma il vino arriva a noi da solo, a pranzo, e di solito basta perché qualcuno fotografi l'etichetta.
Per pranzo ci sono due posti, e uno lo scegliamo prima di partire. Il primo è la cantina di Comrat: a tavola servono il loro vino, e dentro c'è un piccolo museo di epoca sovietica che varrebbe una sosta da solo. Il secondo è il ristorante gagauzo Sofrasi, se ti interessa proprio la cucina, senza visita. Il pranzo è facoltativo e si paga sul posto. Se le lunghe tavolate non fanno per te, avvisami: a tavola restiamo un'ora sola e il resto del tempo lo passiamo a passeggiare per la città. Più spesso però succede il contrario: gli ospiti che al mattino si chiedevano a cosa servissero due ore di pranzo, alla fine della seconda chiedono altri dieci minuti.
Dopo pranzo andiamo a vedere Comrat. È la capitale della Gagauzia autonoma, il centro politico e culturale dei gagauzi, e allo stesso tempo una città il cui centro si gira a piedi in circa un'ora. Questa proporzione mi diverte un po' ogni volta: una capitale che si attraversa da una parte all'altra tra il pranzo e il viaggio di ritorno. Camminiamo piano, del resto dopo un pranzo così più veloce non si riesce. Ti mostro il centro e ti racconto di cosa vive la città, senza giudizi politici, perché il mio lavoro è mostrare, e le conclusioni le trai tu. Per strada sentirai parlare sia russo sia gagauzo.
D'estate, nel pomeriggio, nella steppa fa caldo, e ne tengo conto: sposto la passeggiata, scelgo le strade all'ombra e, se il sole picchia davvero, camminiamo meno e restiamo più a lungo a tavola. Poi risaliamo in auto e, 120 chilometri dopo, verso sera, ti lascio davanti all'hotel. Al ritorno metto un po' di musica a basso volume, gagauza, moldava o internazionale. Dopo un pranzo gagauzo in molti si appisolano, e non sveglio nessuno fino a Chisinau.
Vanno bene scarpe di qualsiasi tipo, perché su questo itinerario non ci sono salite e la camminata più lunga è un'ora per le strade pianeggianti di Comrat. I contanti servono: biglietti per il palazzo e il museo, pranzo e vino si pagano sul posto, nei villaggi le carte non si usano molto e anche a Comrat con i contanti si va sul sicuro. La pioggia a questa giornata dà poco fastidio, perché palazzo, museo e pranzo sono al coperto, e all'aperto passiamo solo l'ora in città. Da novembre a marzo i turisti sono meno e i pranzi più lunghi, e a questa giornata quel periodo fa solo bene.
Con i bambini si può venire, basta chiedere il seggiolino quando prenoti. Va bene dai nove mesi in su e non si paga a parte. Al museo i bambini hanno molto da guardare, e a tavola ancora di più. Per i gruppi il sud è più comodo di molte altre destinazioni, perché si viaggia sempre su strade principali, e porto qui con la stessa tranquillità un ospite solo o un gruppo di venti persone. La Toyota Prius+ porta fino a quattro ospiti, l'Opel Vivaro fino a sei e il Mercedes Sprinter un gruppo fino a venti.
Il prezzo comprende l'auto con carburante per tutta la giornata, la guida, il prelievo e il riaccompagnamento ovunque a Chisinau e l'acqua in auto. Con me il tour è in russo, inglese, tedesco o rumeno; in italiano, come anche in spagnolo o in turco, ti accompagna una guida del mio team. Sul posto paghi:
Propongo questa giornata a chi ha già visto Cricova e Orheiul Vechi e cerca qualcosa oltre i soliti giri, e a chi trova le persone più interessanti delle pietre. Se resti in Moldova una settimana, ti consiglio di dedicare al sud una giornata a sé invece di agganciarlo a un altro itinerario, perché cento chilometri a tratta restano cento chilometri. In un viaggio più lungo, invece, questa giornata si può allungare: un pranzo in una famiglia gagauza e una visita a una tenuta vinicola nella steppa. Nella versione di un giorno ho tenuto l'essenziale. Se nella tua data sono impegnato, lo stesso itinerario lo conduce una guida del mio team, ma del risultato rispondo comunque io.
Più di tutti mi piace portare al sud gli ospiti convinti di aver già capito la Moldova. Qui il Paese parla un'altra lingua, cucina in un altro modo e chiama capitale una città a cui a Chisinau non si pensa tutti i giorni. Mi piace vedere come in un solo viaggio cambia l'idea che le persone hanno del Paese.
Se la stanchezza si fa sentire, rientriamo prima, e se vuoi restare ancora a tavola, restiamo. Non metto fretta a nessuno. Il programma ora per ora, le auto e cosa è incluso nel prezzo li trovi nella pagina del tour Gagauzia: Palazzo di Manuc Bey, Besalma e Comrat. Scrivimi la data e il numero di ospiti, al resto penso io.
Se vuoi vedere la Moldova di cui le guide turistiche non parlano, scrivimi su WhatsApp la data e il numero di ospiti. Ti dico se il giorno è libero e organizzo la giornata su misura per te.
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