Herbst in Moldau: Wälder in fünf Farben und Nebel über dem Dnjestr

Müsste ich Moldau in einem einzigen Bild zeigen, würde ich Mitte Oktober einen Hügel fotografieren. Unten die Rebzeilen, schon gelb und rostrot, darüber ein Wald in fünf Farben gleichzeitig und über allem ein Himmel so klar, als hätte ihn jemand vor der Ankunft der Gäste extra geputzt. Ich fahre das ganze Jahr Gäste durchs Land, und im Herbst muss ich am wenigsten erzählen. Die Landschaft vor dem Fenster erledigt das von allein. Ich bremse nur dort, wo auf der Rückbank alle Handys gleichzeitig hochgehen.

Moldau ist klein, fast alles Sehenswerte lässt sich bei einem Tagesausflug ab Chișinău besuchen. Im Herbst ist das besonders praktisch: An einem Tag können Sie durch den Wald spazieren, am Fluss verweilen und ausgiebig auf dem Dorf essen und sind abends trotzdem zurück in der Stadt. Hier erzähle ich, wohin ich fahre, wenn mir jemand schreibt: „Wir möchten Ihren Herbst sehen.“

Drei Monate, drei verschiedene Herbste

Der Herbst ist hier lang, und jeder Monat hat seinen eigenen Charakter. Der September ist noch halb Sommer: tagsüber warm, die Trauben hängen an den Reben, in den Dörfern beginnt die Lese, und auf den Märkten wird es plötzlich eng vor Trauben, Paprika und Kürbissen. Der Oktober ist der Höhepunkt des Jahres. Der Wald wechselt in wenigen Wochen die Farbe, die Weinberge werden nach der Lese gelb und rot, und am ersten Wochenende des Monats kommen Winzer aus dem ganzen Land zum Weintag nach Chișinău. Der November ist stiller. Das Laub liegt schon am Boden, morgens hängt Nebel in den Tälern, Touristen gibt es kaum, und das Mittagessen wird länger, weil niemand es eilig hat.

Welcher Monat der beste ist, kann ich nicht sagen. Ich selbst warte jedes Jahr auf den Oktober, und jedes Jahr versucht der November, mich umzustimmen.

Codrii: ein Wald, der sich der Reihe nach verfärbt

Codrii ist ein alter Laubwald in der Mitte des Landes und im Herbst für mich der farbigste Ort in Moldau. Hier wachsen Eiche, Hainbuche, Buche, Esche und Linde, und jeder Baum verfärbt sich zu seiner Zeit. Die Linde wird als erste zitronengelb, die Hainbuche wird strohgelb, die Buche kupferfarben, und die Eiche hält am längsten durch, bis ihr Laub schließlich einen dunklen Bronzeton annimmt. Im Oktober sieht der Hang gegenüber aus, als hätten ihn mehrere Maler bemalt, ohne sich miteinander abzusprechen.

Der Spaziergang ist leicht, eine bis anderthalb Stunden über Hügel und durch Täler, fast immer unter dem Blätterdach. Das Herbstlicht fällt in warmen Flecken durch das Laub, unter den Füßen raschelt es, und irgendwie möchte man leiser sprechen. Wir gehen in Ihrem Tempo: Wollen Sie stehen bleiben und schauen, bleiben wir stehen.

Nach dem Wald fahren wir nach Mircesti, zu einem kleinen Weingut im Bezirk Ungheni. Der Tisch steht dort über den Weinbergen: Die Rebzeilen laufen den Hang hinunter, dahinter steigt ein weiterer Hang an, und noch einer. Im Sommer ist alles grün, im Herbst sind die Hänge gestreift, Gelb und Weinrot durcheinander. Zu jedem Wein gibt es moldauisches Essen, die Verkostung ist also das Mittagessen, und am Tisch verbringen wir etwa zwei Stunden. Früher vom Tisch aufzustehen hat bisher noch niemand geschafft. Der ganze Tag: Alter Wald, junges Weingut.

Der Dnjestr unter einer Nebeldecke

Der Herbst im Norden ist meine liebste Jahreszeit. Die Luft wird klar, und von oben sieht man weiter als im Sommer. Die Straße führt am Dnjestr entlang, und anhalten möchte man alle zehn Minuten.

In Țipova bleibt das Auto oben auf dem Felsen, und zu den Zellen des Höhlenklosters steigen wir zu Fuß hinunter, etwa eine halbe Stunde. Im Oktober sind die Felswände über dem Fluss rostbraun, unten fließt der Dnjestr, und am anderen Ufer beginnt schon Transnistrien. Wer früh genug losfährt, erwischt vielleicht den Nebel: Er liegt im Flusstal wie Milch in einer Schüssel und löst sich vor Ihren Augen auf. Der Aufstieg zurück dauert genauso lange, und an dieser Stelle rate ich meistens, auf Heldentaten zu verzichten und auf jedem bequemen Stein zu rasten.

Gleich nebenan liegt Saharna: ein Kloster und ein Waldweg zu einem Wasserfall, hin und zurück dreißig bis fünfundvierzig Minuten. Im Frühling und im Herbst wandert es sich hier am schönsten: Es ist nicht heiß, und der Wald am Weg ist so prächtig wie sonst nie im Jahr. Beide Klöster passen in einen Tag: Zwei Klöster am Dnjestr.

Wem das nicht reicht, mit dem fahre ich weiter nach Norden, nach Soroca. Dort stehen die runde Festung von 1499 am Dnjestr und die Kerze der Dankbarkeit über dem Fluss, von der aus man an einem klaren Herbsttag dem Wasser weit in beide Richtungen folgen kann. Über diesen Tag habe ich einen eigenen Artikel geschrieben.

Orheiul Vechi im Honiglicht

Orheiul Vechi ist zu jeder Jahreszeit schön, im Herbst aber besonders. Das Höhlenkloster aus dem 13. Jahrhundert ist direkt in den Kalkstein über einer Schleife des Răut gehauen, und Mönche leben dort bis heute. Im Sommer ist es oben heiß, und ich muss den Tagesablauf umplanen, um nicht in die Mittagshitze zu geraten. Im Herbst fällt diese Sorge weg. Am Nachmittag steht die Sonne tiefer, der Kalkstein beginnt in warmem Honiglicht zu leuchten, und die Hänge rund um die Flussschleife werden rostrot. Die Fotografen verstummen in diesem Moment, alle anderen setzen sich einfach auf einen Stein und schauen. Ich dränge weder die einen noch die anderen.

Zu Mittag essen wir an diesem Tag in Butuceni, auf einem Hof mit Steinhaus und Holzofen, den dieselbe Familie bereits in dritter Generation führt. Die Plăcinte, gefüllte Teigtaschen, werden vor Ihren Augen gebacken, der Wein kommt vom Weinberg gegenüber. Im Sommer wirkt der Ofen überflüssig, im Herbst strecken sich die Hände von selbst nach ihm aus. Am selben Tag schaffen wir es noch nach Cricova, wo das Auto direkt unter die Erde fährt, und zum Kloster Curchi, weiß mit grünen Kuppeln zwischen den Kiefern. Kiefern werden im Herbst zwar nicht gelb, aber vor ihnen leuchtet alles andere umso stärker. Die Route: Curchi, Orheiul Vechi, Cricova, ausführlich beschrieben habe ich sie in einem anderen Artikel.

Wenn Sie mehrere Tage haben, übernachten Sie in Butuceni in einem Gästehaus im Dorf. Aus einem einzigen Grund: um zum Sonnenaufgang aufzustehen. Morgens ist im Höhlenkloster Gottesdienst, und danach können Sie an der Flussschleife entlanggehen, solange der Nebel noch über dem Răut liegt. An solchen Morgen schweige ich meistens, und beschwert hat sich bisher niemand.

Der Herbst auf dem Teller

Ich gebe es zu: Manche Gäste kommen im Herbst gar nicht wegen des Laubs. Im Herbst ist der Tisch in Moldau reichlicher gedeckt als zu jeder anderen Jahreszeit. Plăcinte mit Kürbis, Quitten, die man im Ofen bäckt oder zu Konfitüre kocht, Walnüsse von den Bäumen entlang der Dorfstraßen und junger Wein, trüb und leicht süß, den man in den Dörfern gleich nach der Lese probiert. Das alles finden Sie auch in der Stadt, aber nach meiner Erfahrung schmeckt es besser an einem Tisch auf dem Dorf, wo das Essen vor Ihren Augen zubereitet wird und die Gastgeberin Ihnen ganz sicher nachlegt, auch wenn Sie entschieden Nein sagen.

Auch mit dem Wein passt im Herbst alles zusammen. In den Weinbergen sehen Sie, woher er kommt: In Purcari wachsen die Reben direkt auf dem Gelände des Weinguts, desselben, dessen Rotwein an königlichen Tafeln serviert wurde, und Sie können zu Fuß hingehen. Das ist ein eigener Tag: Fresken unter der Erde, ein Rotwein auf Königstafeln. Unter der Erde, in Cricova und Milestii Mici, wartet der Wein in aller Ruhe auf seine Zeit, und dort ist es das ganze Jahr gleich kühl. Den Pullover, an den ich Sie vorher erinnere, nehmen Sie also auch im warmen September mit.

Wie man den moldauischen Herbst erwischt

Kurz gesagt: Für Wärme und Trauben am Rebstock kommen Sie im September, für die Farben im Oktober. Der November ist für alle, die Stille und leere Straßen mögen: Die Tage sind dann kurz, und ich richte den Tagesablauf danach aus, wann die Sonne untergeht, dafür darf das Mittagessen so lange dauern, wie Sie wollen.

Eine Woche im Herbst fügt sich leicht zusammen. Sie können am Dnjestr entlang nach Norden fahren, in Soroca übernachten und bei einer Familie vor Ort zu Mittag essen, oder in Butuceni den Sonnenaufgang über dem Răut erleben. Die Fahrten sind kurz, eine bis drei Stunden am Tag, die übrige Zeit gehört Spaziergängen, Essen und Gesprächen. Eine solche Reise stelle ich nach Ihren Interessen zusammen: Die ganze Reise.

Mitbringen sollten Sie bequeme Schuhe für steinige Wege, wenn wir nach Orheiul Vechi oder Țipova fahren, etwas Warmes zum Überziehen für den Abend und den erwähnten Pullover für die Keller. Um den Rest kümmere ich mich: das Auto, die Fahrten, die Führung auf Deutsch, Englisch, Russisch oder Rumänisch und einen Tisch dort, wo der Herbst am besten schmeckt. Im Auto sitzt nur Ihre Gruppe, die Route ändert sich im Laufe des Tages, und wenn Sie noch eine halbe Stunde über dem Dnjestr sitzen möchten, bleiben wir sitzen.

Der moldauische Herbst wartet nicht: Der Wald hält seine Farben nur wenige Wochen, und ein einziger kräftiger Wind kann die Saison über Nacht beenden. Wenn Sie schon lange herkommen wollten, schreiben Sie mir, und ich stelle einen Tag oder mehrere für Ihren Herbst zusammen: Ein Tag in Moldau, auf Sie zugeschnitten.